本文來自微信公眾號： 印度通 ，作者：林文智

每年4至5月的春夏之交，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的紡織重鎮(zhèn)比萬迪（Bhiwandi）都會迎來一輪規(guī)律的工人返鄉(xiāng)潮。

當(dāng)?shù)貧鉁赝黄?0°C后，來自比哈爾邦、北方邦的外來務(wù)工者便會陸續(xù)返鄉(xiāng)避暑。這座緊鄰孟買的小城聚集了近5萬家工廠，大多是傳統(tǒng)動力織機作坊，全行業(yè)150萬到200萬從業(yè)者中，外來務(wù)工者占了絕大多數(shù)。

但2026年的情況有些反常：近半數(shù)工人3月就提前離開了當(dāng)?shù)?，工廠生產(chǎn)節(jié)奏被徹底打亂。觸發(fā)這一變化的直接原因，是西亞地區(qū)的武裝沖突。

地緣沖突暴露行業(yè)脆弱性

優(yōu)普蒂姆絲綢廠（Optimum Silk Mills）董事烏奇特·沙阿（Uchit Shah）介紹，務(wù)工人員聚居區(qū)出現(xiàn)燃?xì)舛倘焙?，返鄉(xiāng)潮就開始了；與此同時，出口業(yè)務(wù)也幾乎完全停擺。

這家主打西亞、非洲市場的企業(yè)，有價值3000萬盧比的成品面料積壓在倉庫——保險公司不愿承保所有發(fā)往或途經(jīng)中東的貨運訂單。貨物發(fā)不出去、新訂單中斷，沙阿只能把部分庫存折價投放到國內(nèi)市場消化。

比萬迪遇到的沖擊，在印度另一大紡織中心蘇拉特（Surat）同步出現(xiàn)。沖突爆發(fā)后、?；鹎暗乃闹芾?，蘇拉特2.5萬家紡織企業(yè)估算總損失接近500億盧比。

油價上漲直接推高了全產(chǎn)業(yè)鏈成本：作為人造纖維的核心原料，原油漲價帶動滌綸、尼龍紗線價格上漲50%，每公斤單價提高10至40盧比；坯布每米成本增加3至5盧比；染料與化工原料漲幅最高達(dá)60%；工業(yè)煤炭價格上漲35%，跨境物流費用漲幅接近400%。

就連國內(nèi)公路貨運價格也從每車400盧比漲到600盧比以上，進一步壓縮了本就不高的利潤空間。

“成本漲到這個水平，我們的產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)沒有價格優(yōu)勢，只能縮減產(chǎn)量。沖突每持續(xù)一天，全行業(yè)就要多損失10億盧比?！惫偶乜椆じ＠麉f(xié)會（Federation of Gujarat Weavers Welfare Association）主席阿肖克·吉拉瓦拉（Ashok Jirawala）這樣描述當(dāng)時的壓力。

如今隨著美國、以色列、伊朗三方達(dá)成?；穑涍\逐步恢復(fù)，行業(yè)壓力稍有緩解。

但業(yè)內(nèi)都清楚，印度紡織業(yè)的問題并非始于這次地緣沖突——成本高企、生產(chǎn)模式老舊、用工效率不足、融資渠道有限、新興市場競爭力弱，這些問題已經(jīng)存在多年，海灣沖突只是讓壓力進一步顯現(xiàn)。

印度紡織服裝行業(yè)整體規(guī)模達(dá)1790億美元（約合17萬億盧比），吸納近4500萬人就業(yè)，支撐超過500萬家中小微企業(yè)（MSME）。國內(nèi)服裝市場規(guī)模接近1000億美元（約合9.5萬億盧比），年均增速保持在7%-9%，部分年份可達(dá)到兩位數(shù)增長。

但和龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配的是出口表現(xiàn)：過去十年，印度紡織品出口總額始終徘徊在350億-370億美元之間；近五六年來，服裝出口更是一直停留在130億至160億美元的水平。同期中國、越南、孟加拉國等競爭對手的全球市場份額都在穩(wěn)步提升。

三重結(jié)構(gòu)性短板拖累增長

增長停滯的背后，是多重長期積累的結(jié)構(gòu)性短板。

印度紡織業(yè)最突出的問題，是沒有跟上全球紡織原料向人造纖維轉(zhuǎn)型的趨勢。當(dāng)前全球紡織品消費中，棉花與人造纖維的消費比例約為25:75，運動服飾、冬裝、休閑運動裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等增長較快的品類，都以人造纖維為主。但印度的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)恰好相反：國內(nèi)棉花與人造纖維的消費比例為60:40，出口產(chǎn)品中棉制服裝占比更是接近85%。

印度服裝制造商協(xié)會（CMAI）首席顧問拉胡爾·梅赫塔（Rahul Mehta）認(rèn)為，這種結(jié)構(gòu)失衡大幅限制了印度出口品類的多元化。

諾伊達(dá)（Noida）服裝家居企業(yè)米努創(chuàng)意（Meenu Creation）首席執(zhí)行官阿曼·佩沙瓦里（Aman Peshawari）也表示：“這導(dǎo)致印度紡織品集中在春夏款品類，人造纖維冬裝、產(chǎn)業(yè)紡織品布局很少，難以進入高價值市場。”

相比之下，中國早在上世紀(jì)就建成了完整、成熟的人造纖維產(chǎn)業(yè)鏈，長期占據(jù)全球合成紡織品出口的主導(dǎo)地位；越南也通過大力發(fā)展人造纖維制造，深度融入了全球快時尚供應(yīng)鏈。即便在棉花領(lǐng)域，印度也存在明顯短板。盡管棉花種植面積占全球近40%，但印度棉花單產(chǎn)僅約450公斤/公頃，不少競爭國家的單產(chǎn)可以達(dá)到2000公斤/公頃。為了滿足高端出口的品質(zhì)要求，印度每年需要進口近200萬包優(yōu)質(zhì)棉花，而這類進口還要征收11%的關(guān)稅，進一步抬高了生產(chǎn)成本。

政府此前推出的人造纖維服裝面料生產(chǎn)掛鉤的激勵計劃，實際效果也比較有限。項目最初的投資門檻為30億盧比，后來下調(diào)到15億盧比，政策紅利主要流向了大型企業(yè)，占行業(yè)主體的中小微企業(yè)很難覆蓋到。2026年5月，印度政府正式批復(fù)《棉花產(chǎn)能提升計劃（Mission for Cotton Productivity）》，2026-2031年總投入5659億盧比，對應(yīng)“農(nóng)田（Farm）—纖維（Fibre）—工廠（Factory）—時裝（Fashion）—海外出口（Foreign）”的5F發(fā)展思路，計劃為320萬棉農(nóng)推廣抗旱、抗蟲良種，統(tǒng)一印度優(yōu)質(zhì)棉花的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。但僅靠提升棉花產(chǎn)能，還無法解決原料結(jié)構(gòu)與全球需求錯配的核心問題。

除了原料結(jié)構(gòu)的偏差，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足與布局分散，同樣制約著行業(yè)的整體競爭力。本土紡織工廠大多只配備100到500臺織機，而孟加拉國的一體化工廠普遍配置2000到5000臺設(shè)備。全球大型采購商更傾向于和少數(shù)供應(yīng)商合作，要求大批量、短周期、品質(zhì)穩(wěn)定的交付能力。諾伊達(dá)RSWM有限公司首席執(zhí)行官拉吉夫·古普塔（Rajeev Gupta）提到，國內(nèi)訂單通常是每月20萬-30萬件的規(guī)模，而國際買家單次采購量往往在100萬件以上，規(guī)模差距讓印度企業(yè)很難承接核心大單。

比企業(yè)規(guī)模更影響效率的，是產(chǎn)業(yè)鏈的地理割裂。服裝出口促進委員會（Apparel Export Promotion Council）秘書長米蒂萊什瓦爾·塔庫爾（Mithileshwar Thakur）曾這樣梳理產(chǎn)業(yè)分布：棉花主產(chǎn)區(qū)集中在古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦；紡紗產(chǎn)能主要在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）；面料印染加工多在古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦；成衣制造則零散分布在全國各地。

一件成品從棉花到成衣，需要跨越多邦才能完成全流程生產(chǎn)，不僅推高了物流成本，也降低了協(xié)同效率、拉長了交付周期。中國、越南普遍采用一體化產(chǎn)業(yè)集群模式，紡紗、織造、印染、成衣環(huán)節(jié)集中布局，物流成本更低、協(xié)作效率更高、交付速度更快。

為了解決這一問題，印度推出了總理巨型綜合紡織產(chǎn)業(yè)園（PM MITRA）計劃，希望打造全鏈條集中的紡織產(chǎn)業(yè)園區(qū)。但產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)和成熟需要時間，分散的產(chǎn)業(yè)格局短期內(nèi)難以徹底改變。

技術(shù)升級滯后、勞動生產(chǎn)率偏低，是拖累行業(yè)競爭力的第三重因素。在比萬迪經(jīng)營米希面料廠（Mishi Fabrics）的阿里夫·安薩里（Arif Ansari）今年70歲，他親眼見證了當(dāng)?shù)丶徔棙I(yè)的收縮：25年前，比萬迪有70萬到80萬臺織機，現(xiàn)在只剩下40萬到50萬臺。他自己的120臺織機里，只有20臺是現(xiàn)代機型，其余設(shè)備最早生產(chǎn)于1948年。

“過去二十年，紡織行業(yè)的技術(shù)升級進度明顯滯后?！苯鹉崂w維公司（Ginni Filaments）董事薩凱特·賈伊普里亞（Saket Jaipuria）這樣評價。

目前中國產(chǎn)的進口紗線，價格比印度本土紗線低近25%，價格差距的背后正是設(shè)備與技術(shù)的差距。比設(shè)備差距更明顯的是勞動生產(chǎn)率。佩沙瓦里曾舉例：印度一名工人通常只能操作一臺刺繡機，而中國一名工人可以同時管理四臺。如今中國紡織業(yè)的競爭優(yōu)勢早已不是廉價勞動力，而是自動化水平、技術(shù)積累與一體化供應(yīng)鏈共同帶來的高效率。

除此之外，用工結(jié)構(gòu)也給行業(yè)帶來了額外成本。德里國家首都區(qū)（Delhi-NCR）、班加羅爾（Bengaluru）、金奈（Chennai）、蒂魯普爾（Tiruppur）等制造中心，大多遠(yuǎn)離主要勞動力輸出地，企業(yè)需要承擔(dān)更高的員工住房與工資成本；現(xiàn)有的技能培訓(xùn)項目也難以滿足高端制造對熟練工人的需求，技工缺口長期存在。

自貿(mào)政策難補競爭力缺口

意識到全球市場份額持續(xù)下滑后，印度政府陸續(xù)出臺了多項貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)政策，希望推動紡織行業(yè)恢復(fù)增長。

近期落地的印度-英國、印度-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），被行業(yè)普遍視為重要利好。在此之前，印度紡織品在歐盟、英國市場需要繳納9%至12%的關(guān)稅，相比孟加拉國、越南、土耳其等國處于劣勢。根據(jù)已簽署的協(xié)定，印度對英國出口近99%的商品可享受免稅準(zhǔn)入；歐盟市場也大幅放寬準(zhǔn)入，而成衣在歐盟紡織品進口中占比接近60%，正是印度的核心出口品類。

印度政府同時定下了明確的增長目標(biāo)：到2030年，將紡織品出口從當(dāng)前的357億美元提升至1000億美元。配套措施還包括重點發(fā)展地理標(biāo)志產(chǎn)品、地毯、絲綢、手織物等高附加值品類，推動非出口縣域打造出口產(chǎn)業(yè)，結(jié)合PM MITRA園區(qū)降低物流成本、提升規(guī)模效應(yīng)。

但僅靠市場準(zhǔn)入放寬，還不足以解決行業(yè)的競爭力問題。目前孟加拉國仍保持著更低的勞動力成本，在多個市場享受特惠貿(mào)易政策；越南憑借成熟的人造纖維產(chǎn)業(yè)鏈、一體化供應(yīng)鏈和高效的交付能力，已經(jīng)成為全球品牌的核心采購地之一；中國盡管人力成本上升，但規(guī)模、技術(shù)、全產(chǎn)業(yè)鏈效率的優(yōu)勢依然穩(wěn)固。

更值得注意的是，印度目前大量出口紗線、坯布等上游半成品，這些產(chǎn)品運到孟加拉國、越南后，被加工成附加值更高的成衣再銷往全球市場。也就是說，印度主要賺取產(chǎn)業(yè)鏈上游的微薄利潤，高收益的成衣加工環(huán)節(jié)大多被競爭對手占據(jù)。

身處行業(yè)一線的企業(yè)家，對現(xiàn)狀有著更務(wù)實的判斷。蘇拉特瑞根時尚公司（Reaghan Fashions）負(fù)責(zé)人迪內(nèi)什·丹卡尼（Dinesh Dhankani），對貿(mào)易協(xié)定帶來的利好持謹(jǐn)慎態(tài)度。這家年營收175億盧比、有著六十多年歷史的面料紗線企業(yè)，在疫情后因地緣局勢波動、關(guān)稅壁壘等原因失去了大部分海外訂單，不得不全面轉(zhuǎn)向國內(nèi)B2B市場。

在丹卡尼看來，要真正用好自貿(mào)協(xié)定的紅利，首先要解決行業(yè)內(nèi)部的問題：熟練工人短缺、員工流失率高、品質(zhì)與合規(guī)體系不完善，是企業(yè)拓展海外市場的直接障礙；而回款周期長、商品及服務(wù)稅（GST）抵扣規(guī)則不合理、監(jiān)管細(xì)節(jié)不完善導(dǎo)致的營運資金占用，更是長期制約中小企業(yè)的現(xiàn)金流。他建議將GST進項抵扣的180天周期縮短至90天，通過規(guī)范信用體系改善行業(yè)的資金周轉(zhuǎn)效率。丹卡尼也認(rèn)可自動化的方向——人工智能驅(qū)動的高速生產(chǎn)設(shè)備，可以減少30%-40%的用工需求，但熟練設(shè)備操作員的短缺，讓很多企業(yè)的設(shè)備升級面臨落地難題。

供應(yīng)鏈重構(gòu)下的轉(zhuǎn)型路徑

當(dāng)前全球零售業(yè)普遍推行“中國+1（China Plus One）”的供應(yīng)鏈策略，國際品牌主動分散采購、尋找替代供應(yīng)渠道，這給印度紡織業(yè)帶來了新的市場機會。但要真正抓住機遇，行業(yè)需要從多個維度補齊短板。

首先是補強下游成衣制造環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)品附加值。相比紡紗、織造動輒幾十億盧比的重資產(chǎn)投入，成衣加工的初始投資僅需100萬-200萬盧比，不僅能帶動更多就業(yè)，產(chǎn)品附加值也遠(yuǎn)高于上游半成品。將本土的紗線、面料產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為成品出口，而不是作為低價半成品銷往海外，是提升出口收益最直接的路徑。

其次是豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，匹配全球市場需求。大力拓展人造纖維制品、產(chǎn)業(yè)用紡織品、快時尚等品類，調(diào)整過度依賴棉花的原料結(jié)構(gòu)，才能切入更多高增長的細(xì)分市場。只依靠棉制品單一品類，始終只能在有限的存量市場中競爭。

最后是跳出單純的低價競爭邏輯，打造穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈能力。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，印度紡織業(yè)需要從“拼低價”轉(zhuǎn)向“拼品質(zhì)、拼交付、拼可持續(xù)性”。對大型國際采購商來說，全鏈條的品質(zhì)穩(wěn)定性、交付可靠性是核心門檻，印染、后整理等環(huán)節(jié)的品質(zhì)波動，往往會導(dǎo)致訂單流失。只有建立起穩(wěn)定的供應(yīng)鏈口碑，才能從備選供應(yīng)商升級為核心合作伙伴。

短期地緣沖突的影響正在消退，但印度紡織業(yè)長期積累的競爭力問題仍待解決。全球供應(yīng)鏈多元化的趨勢、新落地的自貿(mào)協(xié)定，都給行業(yè)帶來了增長空間，但1000億美元的出口目標(biāo)，最終還是要落到全產(chǎn)業(yè)鏈的實際升級上。作為印度吸納就業(yè)最多的制造行業(yè)之一，紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型進度，也在某種程度上折射著印度制造業(yè)的升級進程。