本文來自微信公眾號： T 中文版 ，作者：T?China，原文標題：《讓 McQueen 再次「與眾不同」從來不是一件容易的事》
McQueen創(chuàng)意總監(jiān)Seán McGirr來到上海的第一站，是東華大學(xué)。設(shè)計時堂內(nèi)坐了70多位學(xué)生，興奮而略帶拘謹?shù)叵蜻@位看起來與他們年齡相差無幾的設(shè)計師提問。他穿著一件綠色條紋襯衫與牛仔褲，語氣平靜而專注。右臉頰的酒窩在微笑時偶爾顯現(xiàn)。
「放下手機，去圖書館！」他說，「在書本里、攝影集里做研究，找靈感?！?/p>
「多用牛仔布做試驗，那是最自由的面料?！?/p>
「想在國際上出頭，要先清楚地知道你擅長的工藝是什么。」
「服裝不僅是一種保護，而是用直覺、想象力為自己賦能?！?/p>
「即使靈感來自黑暗，時裝最終應(yīng)該帶來興奮，這是時裝秀的作用。」
「我非常享受與學(xué)生們的對話?！乖跂|華大學(xué)的分享結(jié)束后，他告訴我們，「我記得我還在中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院（Central Saint Martins College of Art and Design）念書時，Kim Jones、Olivier Theyskens來學(xué)校演講，對我們的啟發(fā)有多大。」如今，他也跟隨前輩的步伐，成了一個啟發(fā)后人的角色。
這不是他第一次來上海，但距離上一次已過去了10年。那時畢業(yè)不久的他剛開始職業(yè)設(shè)計生涯，跟著Christophe Lemaire一起在Uniqlo U學(xué)習精準的制衣技術(shù)，在Uniqlo的創(chuàng)意部工作。
「我當時對功能性的東西很感興趣。你能在那里學(xué)到各種規(guī)則，知道完美的襯衫是什么樣的。然后我去了Dries Van Noten，感謝他雇了我。我真心覺得他是史上最好的設(shè)計師之一?！筂cGirr參與的首個系列就是Dries Van Noten與Christian Lacroix的合作系列?！覆豢赡鼙冗@個組合更『復(fù)雜』了，哈哈?！筂cGirr笑道，「Christian會來安特衛(wèi)普和我們一起試衣。他太棒了。如果你在某件衣服上放一個蝴蝶結(jié)或緞帶，他會說，就這么做，大膽地嘗試。我感覺從那時候開始，我的創(chuàng)作力開始被強烈地調(diào)動起來?！?/p>
隨后，McGirr入職JW Anderson，與Jonathan Anderson共事，起初是男裝總監(jiān)，最后負責男女裝成衣系列。作為年輕一代的明星設(shè)計師品牌，JW Anderson更偏好對身體的概念性處理，以策展的方式構(gòu)思系列、打造品牌并吸引追隨者。這種有別于傳統(tǒng)的創(chuàng)作方法，也成為當代的新范式。
先后任職于多個品牌的經(jīng)歷塑造了他對青年文化、設(shè)計師語言、街頭風格以及視覺文化的敏感度，使他更像一位「文化觀察者與轉(zhuǎn)譯者」，而非傳統(tǒng)意義上的高級時裝設(shè)計師。
兩年前的春天，McGirr在巴黎開啟了作為McQueen新任創(chuàng)意總監(jiān)的首秀。一位相對低調(diào)且大眾知名度較低的設(shè)計師，突然接手一個具有強烈創(chuàng)始人印記的品牌，讓他的處境既敏感又充滿不確定性。大眾的期待和質(zhì)疑讓這場秀格外受關(guān)注。
2010年，傳奇設(shè)計師Lee Alexander McQueen驟然去世，與他工作多年的得力助手Sarah Burton繼任為McQueen的創(chuàng)意總監(jiān)。在她的手上，McQueen穩(wěn)定發(fā)展成一個富有浪漫氣質(zhì)的同時，又強調(diào)卓越手工藝并在一定程度上保衛(wèi)了英倫式奢華的成熟品牌。2023年，Burton卸任，創(chuàng)意權(quán)交到McGirr這位來自愛爾蘭都柏林的年輕人手上。
McGirr在McQueen的首秀更像是一次被放大檢視的「入職證明」。這位與品牌歷史沒有直接師承關(guān)系——雖然他同樣受教于Lee的導(dǎo)師Louise Wilson——的創(chuàng)意總監(jiān)，面臨的壓力遠不止于系列本身，還有如何在Burton穩(wěn)定而成熟地帶領(lǐng)McQueen 13年之后，重新定義McQueen的時代性,讓尚未能親眼見證創(chuàng)始人作品及其秀場、在社交媒體中成長起來的年輕一代，重燃對Lee這位「瘋狂的天才」的熱情與追捧。
這也成了McGirr首秀最核心的隱性命題：如何在不單純復(fù)刻的前提下，延續(xù)由創(chuàng)始人塑造的、帶有強烈情緒與文化沖擊力的遺產(chǎn)？
首個系列以倫敦東區(qū)為靈感，參考了Lee第五個系列「群鳥」（The Birds）的黑暗張力，構(gòu)建出一種帶有都市陰影的敘事氛圍。廓形以剪裁見長：收緊的腰線勾勒出身體曲線，肩部結(jié)構(gòu)鋒利而略帶雕塑感，西裝外套線條干凈利落。緊身胸衣貫穿始終，與修身長裙結(jié)合，形成剛與柔之間的對比。而豹紋、黑紅色調(diào)與緊身胸衣的反復(fù)出現(xiàn)，則為整體注入了一種若隱若現(xiàn)的攻擊性與感官張力。材質(zhì)上，挺括面料與輕盈織物帶來了結(jié)構(gòu)感與流動性的對照。
然而，與過往McQueen秀場的戲劇性爆發(fā)力不同，這種張力在此被刻意收束。它不再試圖制造震蕩，而更趨向于一種可被理解，甚至可被穿著的表達。服裝輪廓趨于日常，造型邏輯更加完整，系列整體呈現(xiàn)出一種明顯的「產(chǎn)品意識」。在多方評論中，這一變化被解讀為品牌從視覺奇觀向現(xiàn)實衣櫥的轉(zhuǎn)向。
《紐約時報》的時尚總監(jiān)Vanessa Friedman直言，這場首秀「費解且令人失望」，認為其表面充滿能量，卻缺乏McQueen一貫的深度與挑戰(zhàn)性。知名評論人Tim Blanks在《時裝商業(yè)評論》（The Business of Fashion）上則給出更中肯的判斷：McGirr某種程度上完成了自己的目標——將品牌拉回倫敦街頭與早期反叛語境，并且詮釋了他追求的「粗獷戲劇性」。面對褒貶不一的評價，McGirr引用了Lee本人對批評的一貫回應(yīng)：「我寧愿人們討厭我的作品，也不愿他們對此漠不關(guān)心?！?/p>
坐在上海蘇州河畔的咖啡廳里，McGirr向我們回顧起那段在不到兩個月的時間里要交出第一張成績單，壓力爆棚的日子：「我其實希望當時有更多時間。但我非常喜歡那場秀，我深深地喜歡它，因為它并不完美?！鼓鞘撬麑χ厮芙?jīng)典的挑戰(zhàn)交出的本能性的答卷。
「我剛開始不敢相信這是真的，而且我必須保密很久?！筂cGirr談及接受任命時說，「我想我一直在試著消化這件事。這非常難熬，因為我其實很興奮，這個品牌太有標志性了，我居然有機會來建構(gòu)它！」他繼承的是時尚界最具悖論的遺產(chǎn)之一：一個曾經(jīng)是突破常規(guī)的代名詞，如今卻隸屬于一家上市奢侈品集團的品牌。他如何應(yīng)對并持續(xù)權(quán)衡這種緊張關(guān)系？「我先從大的概念入手，試著去理解Lee的價值觀。他看重什么？他想表達什么？這讓我想到，他所做的一切都是關(guān)于無所畏懼，關(guān)于了解自己，也堅定地相信自己?！箍梢愿杏X到，他這樣理解仿佛也是在給自己打氣?！窵ee的作品一方面非常精致、非?？季?，因為他有薩維爾街（Savile Row）的縫紉背景，但與此同時，他也帶來了很強的攻擊性和無政府主義感。McQueen的魅力就在于此，很強烈的態(tài)度與張力?！顾f。
在吸引與排斥、精致與粗獷之間，Lee以其近乎激進的方式探討身體、權(quán)利與身份，解鎖階級意識與帝國主義的暴力，同時不停通過對大自然的原始生機與繁美的探索尋求救贖。Lee的作品往往帶有不安甚至對抗的意味，而在McGirr的處理下，這些元素被重新編碼：危險感與沖突力被平衡降低，轉(zhuǎn)而成為一種更符合當代性的視覺文化，一種強與弱、力量與柔美相間的「可讀性」。
「我先試著解讀這種精神，過了幾季之后，我開始真正思考：現(xiàn)在的McQueen女人是誰？McQueen男人又是誰？」McGirr繼續(xù)道，「我本人自然會被青年文化吸引，所以我試圖在我的系列中融入一種年輕的靈魂，喚起『內(nèi)在野性』，展現(xiàn)青春活力。」
McGirr出生在愛爾蘭都柏林的郊區(qū)，成長于千禧年代。青少年時期的他經(jīng)常去倫敦看樂隊演出。東倫敦，午夜地下俱樂部，帶有粗糲感的燈光閃爍著，身處其中的社會邊緣亞文化群體對他產(chǎn)生了很深的影響?！改菚r候的卡姆登鎮(zhèn)（Camden Town）一帶，有很多EMO、哥特青少年，各有各的打扮與表達。我被那種東西深深吸引了。我會去關(guān)注我喜歡的音樂人穿什么——很多時候，他們穿的是Hedi Slimane時代的Dior Homme，或者像Kate Moss那樣，穿著Lee設(shè)計的海盜靴在俱樂部里穿梭。我特別喜歡那些男男女女。某種程度上，我現(xiàn)在為McQueen做設(shè)計時，心里想的仍然是我從小視為偶像的那一代人，千禧年代初的那些偶像。」
McGirr第一次看到McQueen是在愛爾蘭Brown Thomas百貨公司，也是在這時，他的祖母——一位百貨公司櫥窗設(shè)計師——送給他一臺20世紀50年代的縫紉機。透過喜歡的樂隊人物，McGirr知曉了Slimane的設(shè)計風格，并迅速決定把自己的校服改成與Slimane標志性Dior Homme修身廓形相匹配的款式。
「我從小就對衣服特別著迷。我十三四歲就會去買奇怪的古著，用縫紉機把它們拆開重組，剪掉袖子之類的。我還會改校服，因為我不喜歡那個板型。」McGirr回憶道，「我想那是我和衣服的旅程的真正開始。那更多是關(guān)于我自己，關(guān)于我喜歡穿什么，我覺得那就是一種自我表達。它們給我力量，讓我在那一天成為我想成為的人?！?/p>
McGirr的剪裁功力備受好評，他擅長在傳統(tǒng)英式剪裁框架中引入輕微的錯位與壓縮——肩線略微前傾、腰部收束更貼近身體、比例被刻意拉長或下沉，從而制造一種不穩(wěn)定卻可穿的力量。這種處理既保留了結(jié)構(gòu)的鋒利感，又避免了過度戲劇化的雕塑感，使服裝從視覺震撼轉(zhuǎn)向身體經(jīng)驗。這源于他對制服的喜愛?！肝矣X得它們（制服）非常美，非常精確，就像一件件精密的物件?！勾藭r，他身上穿著一件有軍裝繩結(jié)扣細節(jié)的黑色皮夾克，「所有的西裝剪裁其實都源于軍裝。服裝的結(jié)構(gòu)形式——如果追溯歷史的話——永遠都能回到軍事服裝上。我喜歡研究軍裝，也源于它象征著控制，也暗含了叛逆。我既被那種精確性吸引，也有一種想要去打破它的沖動。我想我總是在試圖與被告知的事物作對?！?/p>
盡管如此，在創(chuàng)作理念上，McGirr明確展現(xiàn)出與品牌創(chuàng)始人不同的方向。他并不試圖復(fù)制過去那種高度戲劇化、情緒強烈的秀場表達，而是更強調(diào)服裝的「可穿性」和現(xiàn)實意義。這種立場既是對當代市場需求的回應(yīng)，也是一種去神話化的嘗試。置身當下的奢侈品體系之中，設(shè)計不僅是表達，也關(guān)乎結(jié)構(gòu)與持續(xù)性。McGirr展現(xiàn)的，是一種更為現(xiàn)實的路徑——在尊重品牌基因的同時，使其重新進入日常語境，建立與當代消費者的連接。
McQueen位于倫敦的檔案室是品牌的核心創(chuàng)意中心，保存著創(chuàng)始人早期珍貴的素描、設(shè)計草圖及經(jīng)典作品。McGirr常在此研究McQueen早期作品中那種知性、古怪且?guī)в星致孕缘娘L格?！肝矣X得檔案館是我最大的，也是最好的資源——除了我自己想帶給McQueen的那些故事之外。檔案館就是我的資源庫。通常，我每開始一個新的季度，都會先想，他過去做了哪個系列？我會把那個系列作為我的錨點，然后從那里出發(fā)。」他以2026春夏系列為例：「那場秀很大程度上是基于電影《異教徒》（The Wicker Man，1973）里的意象，但同時我也在想2003春夏系列『海盜』（Irene），就是有那些靴子和軍裝夾克的系列?！惯@個系列的主題極具McQueen風格——關(guān)于信仰、性與自然。
在這個系列中，他探索了當代化的軍裝外套與束胸衣，重新推出了當年如同那部電影般邪典的露臀低腰褲；降落傘形超大裙擺的真絲禮服，透明雪紡與噴漆禮服上綻放的昆蟲和火焰圖案，喚起了千禧年初的浪漫情懷，既野性又華美。他認為這正是自己與Lee之間的聯(lián)結(jié)，畢竟他們二人都癡迷于影像敘事，且深受《異教徒》啟發(fā)?！笝n案館里還保存著很多Lee的原始研究資料，里面有很多《異教徒》的截圖。」他說。
在McGirr看來，這種設(shè)計契合了彌漫在電影中的黑暗性感氛圍，也與新一代的穿衣風格相呼應(yīng)。「現(xiàn)在的文化氛圍真的很像那個時期的女孩形象。創(chuàng)意總監(jiān)的工作需要非常深入地融入當下的文化，這樣你才能理解檔案里的東西，并且預(yù)判接下來可能會發(fā)生什么?！顾噲D以此映照當代年輕人對身體的認知：一種解放、自由、從容的態(tài)度。這是他熟知又鐘愛的倫敦女孩的模樣。而這份浮動在空氣中的性感氣息，則由經(jīng)水洗處理的蕾絲束胸上衣和半裙、精致的古典系帶和破損的布料邊緣展現(xiàn)。
「我覺得倫敦就像是McQueen跳動的心臟，是它的支柱，是它的脊梁。這很大程度上是因為Lee出生在那里，在那里工作，他的一生都在那里度過。而且我也正是在那里找到了自己的聲音。」McGirr說。
身為愛爾蘭人的McGirr與生于蘇格蘭的Lee都有凱爾特人血統(tǒng)，廣泛意義上展現(xiàn)了英倫風格的復(fù)雜性。但McGirr并沒有后者那種對黑暗的迷戀與憤怒激發(fā)的創(chuàng)意沖動?！傅菒蹱柼m人吧，至少我這一代，都癡迷于講故事?！筂cGirr解釋道，「我是一個愛做夢的人，一個講故事的人。我喜歡民間傳說，喜歡神秘主義。所以如果你問的是，我有沒有像Lee那種他投入作品中的痛苦？我覺得我沒有。我是一個比較浪漫的人，但我喜歡黑暗和黑暗的故事，喜歡恐怖電影，喜歡這個世界上扭曲、奇怪的東西?！厄?qū)魔人》（The Exorcist，1973）是我最喜歡的電影。倫敦有一些很棒的書店，專門賣巫術(shù)相關(guān)的書。我也很喜歡收藏關(guān)于神秘學(xué)、巫術(shù)之類的書籍?！?/p>
他從自己的愛爾蘭血統(tǒng)中汲取靈感，為女妖這一飽受恐懼和迷信折磨的生物注入了新的活力?！概恢笔俏彝晗胂蟮囊徊糠??！顾忉尩溃杆笳髦鴱娏业淖晕冶磉_，一種解放自我、與他人建立聯(lián)系的力量?！筂cQueen 2025春夏系列探索了女妖的主題，也向Lee的1994秋冬系列致敬。這種回歸本源的理念，巧妙地融合了經(jīng)典剪裁和精湛的手工技藝。壓軸亮相的造型更是令人矚目。這件連衣裙由串聯(lián)的閃亮金屬制成，從模特頭部包裹纏繞傾瀉而下，行走在霧氣中，「垂落的卷須纏繞著光?！惯@場秀讓他對女妖，對McQueen的全新詮釋成為一種「指導(dǎo)力量」。
針對McGirr首秀之后的幾個系列，行業(yè)媒體開始給出「原始奢華與商業(yè)感相平衡、品牌持續(xù)向前推進」的評價，也表明他開始在McQueen的歷史語境中找到更具操作性的切入點。尤其是在2025秋冬系列中，這種「既具銷售潛力又保留品牌張力」的平衡被反復(fù)提及，評論指出，該系列在戲劇性與可穿性之間取得了更清晰的結(jié)構(gòu)性進展。
今年3月，McGirr在巴黎帶來了最新的2026秋冬系列，通過「面具」這一核心意象切入，呈現(xiàn)出一種近乎「人造完美」的形象。McGirr明確提出一個當代命題：「我們始終在線，被觀看、被塑造、被消費?！乖谶@種持續(xù)表演的狀態(tài)下，個體被包裹在自我建構(gòu)的「外殼」之中。因此，這一系列的重點不在外在裝飾，而在「揭開表象之后」。
從人字紋夾克、毛呢外套到半身短裙，整體長度被統(tǒng)一推至膝上，呈現(xiàn)出更輕盈、更屬于當下女性的視覺節(jié)奏；睡衣式外套被轉(zhuǎn)化為晚禮服，蕾絲與歐根紗層疊交錯，在McQueen標志性的鋒利剪裁之下，流動的褶皺與波浪狀下擺使整體氛圍趨于松弛而浪漫。一件短夾克上的「羽毛」實則用絲綢手工刺繡而成，看上去像鎖子甲的金屬上衣或戲劇感的面具也尤為醒目。材質(zhì)與廓形在空間光影里交織，在流動和塑形、嚴謹和浪漫之間建立起一種微妙的張力與平衡。
盡管系列的整體風格鮮明體現(xiàn)了McGirr的個人特色，這位愛爾蘭設(shè)計師還是從檔案庫中汲取靈感，回顧了過往經(jīng)典系列的標志性元素。例如，他借鑒了2006秋冬系列「卡洛登的寡婦」（The Widows of Culloden）中晚禮服的蕾絲元素：在這里，蕾絲被包裹在輕盈的歐根紗和雪紡層之間。他從1996秋冬系列「但丁」（Dante）中汲取靈感，打造出薩維爾街式的剪裁，并參考了其中一款軍裝風格的戰(zhàn)壕褲；1995秋冬系列「高地強奸」（Highland Rape）則為他提供了低腰褲的設(shè)計靈感，新系列中的低腰褲采用皮革和牛仔面料，并配以心形下擺。
過去兩三年間，奢侈品牌正經(jīng)歷一輪顯著的代際更替。從Gucci到McQueen，再到Burberry，一批更年輕的創(chuàng)意總監(jiān)被推至前臺。這一轉(zhuǎn)變不僅關(guān)乎人事更迭，也標志著創(chuàng)意總監(jiān)角色本身的重構(gòu)：其核心任務(wù)，已從「創(chuàng)造風格」轉(zhuǎn)向「管理遺產(chǎn)與驅(qū)動增長」的雙重命題。他們從品牌檔案中提取具有辨識度的視覺資產(chǎn)，在忠于既有語言的前提下，將其轉(zhuǎn)譯為能夠被當代，尤其是年輕一代所理解與消費的風格表達。John Galliano或Lee代表的「作者型天才」，曾以高度個人化的創(chuàng)作回應(yīng)時代，甚至塑造時代議題；而今天的設(shè)計師，更像是系統(tǒng)的構(gòu)建者與調(diào)和者——他們面對的，不只是審美問題，還有品牌作為文化資產(chǎn)與商業(yè)結(jié)構(gòu)的整體運作。
在奢侈品市場增長趨緩、傳播高度數(shù)字化、文化日益碎片化的背景下，這一代創(chuàng)意總監(jiān)必須回答一個更為現(xiàn)實的問題：品牌如何在持續(xù)被消費的同時，仍然保持意義？于是，「可穿性」「清晰度」「產(chǎn)品導(dǎo)向」成為主流策略。但隨之而來的疑問也愈發(fā)尖銳——當一切趨于理性與效率，時裝是否正在失去其原有的實驗性與文化前瞻性？
另一種可能的解讀是，這并非衰退，而是一種結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)向：從單一作者敘事，走向更為去中心化的文化生成機制。品牌不再是由一位「天才」主導(dǎo)的表達裝置，而逐漸成為匯聚多重身份、社群與視覺經(jīng)驗的平臺。
在這樣的語境中，McGirr的實踐可能是某種典型，但仍處于尚未定型的階段。他嘗試將Lee構(gòu)建的張力與不安，轉(zhuǎn)譯為一種更具當代可讀性的力量結(jié)構(gòu)，使McQueen這個品牌逐漸從極端表達走向更日常的語境。然而，這種轉(zhuǎn)譯究竟是有效的延續(xù)，還是某種程度上的消解，仍有待觀察。而這一不確定性本身，或許也正是當代時尚最真實的狀態(tài)。